7 заметок с тегом

иркутская область

Тункинская долина.

Сегодня Путевой журнал отправится в автопутешествие по Тункинской долине. Мы с вами прокатимся по трассе А164, заглянем в бурятское село Кырен и казацкий поселок Тунка, доедем вверх по течению Иркута почти до самой границы с Монголией. Приятного путешествия по ссылке далее!

Тункинская долина

Тункинская долина вытянута с востока на запад на 190 километров. С севера котловина ограничена хребтом Тункинские Гольцы Восточно-Саянской горной системы, с юга горами Хамар-Дабана. В центре долины нашла свое место река Иркут.

Тункинская долина

Знакомство с долиной, как правило, происходит в направлении с востока на запад. Путешественник следует из Прибайкалья по автодороге, идущей вверх по течению Иркута. Мы не станем исключением. Азиатский автомобиль с правым рулем под управлением куратора сего журнала проследовав по Култукскому тракту в восьмом часу вечера въехал в Слюдянский район Иркутской области, где расположена нижняя, Быстринская котловина Тункинской долины.

Слюдянский район

Глухое таежное однообразие начинает плавно сменяться лесостепью. За каждым горным перешейком на трассе встречают новые, набирающие живописную силу пейзажи.

Тункинская долина
Тункинская долина

Смешанный лес впечатляет яркой осенней палитрой.

Слюдянский район

С приближением к административным границам Бурятии окружающая местность все больше расчищается, лес отступает. То тут, то там возникают жилые дома.

Тункинская долина
Тункинская долина

Богатые травами луга долины создали отличные условия для скотоводства. Куда ни глянь — всюду пасутся коровы.

Тункинская долина

Некоторые поля защищены от парнокопытных многокилометровыми деревянными заборами.

Тункинская долина
Тункинская долина
Тункинская долина

У местных жителей совсем не принято выращивать садовые деревья на приусадебном хозяйстве. Зато рядом с домом всегда есть несколько просторных огороженных досчатым забором загонов для скота.

Тункинская котловина

На границе с Бурятией установлена стела с буддистскими мантрами на санскрите. Для жителя средней полосы зрелище необычное.

Иркутская область. Стела

Ответвление от трассы.

Тункинская долина

Вдоль дороги можно наблюдать поросшие лесом курганы вулканического происхождения. Встречаются даже настоящие минивулканы, потухшие десятки тысяч лет назад, с характерным кратером на вершине.

Тункинкая долина. Вулкан

Путешествие по Тункинской долине получилось трехдневным. Последние кадры вечера первого дня запечатлели реку Зун-Мурино, правый приток Иркута.

Зун-Мурино
Зун-Мурино

Следующий день выдался дождливым и хмурым. Путь лежал из Аршана до Ниловой пустыни и обратно. Горы, обрамляющие пастбища долины утонули в тумане. Лишь иногда высоко над облаками проглядывают тяжелые призрачные силуэты трехтысячных пиков.

Тункинские Гольцы
Тункинская долина
Тункинская долина
Тункинская долина

Казачье село Тунка стоит на одноименной речке, впадающей в Иркут. Раньше здесь был центр района, но в начале XX века он переместился в соседнее село Кырен. Картина та же что и в других селах района — большие загоны для скота при полном отсутствии садов и палисадников. Без них хозяйства выглядят непривычно пустыми.

Тунка

Еще один вид на Тунку.

Тунка

Едем дальше. Православный погост с одинокой могилой возле села Никольск.

Никольск

Но чаще возле дороги встречаются субурганы — буддийские культовые сооружения. Здесь хранятся священные реликвии, прах или мощи святых. Эдакий мавзолей для лам.

Субурган

Углубившись в Тункинскую долину, путник еще не раз заметит на своем пути буддистские мотивы. И в дизайне придорожных стел.

Толтой

Даже сельский краеведческий музей в Бурятии может напоминать пагоду.

Тункинская долина. Музей-пагода

Село Кырен заслуживает упоминания в данной записке, как административный центр и крупнейший населенный пункт Тункинского района.

Кырен

Здесь стоит косматый бюст революционера Нестора Каландаришвили с отбитым носом.

Бюст Каландаришвили. Кырен

В 1991 году весь Тункинский район «в целях охраны и организации рекреационного использования малонарушенных и разнообразных экосистем Тункинской котловины» был включен во вновь образованный Тункинский национальный парк.

Как я уже сообщал, в центре долины течет река Иркут. Течение Иркута широкое, перекатистое. Есть пороги. Река используется для спортивного и туристического сплава. Автодорога поднимается к верховьям долины вдоль русла Иркута, так что повстречаться с рекой придется неоднократно.

Иркут
Иркут

Рощица на берегу Иркута.

Иркут

Многочисленные реки спускаются с гор, прорезают долину и впадают в Иркут. К осени некоторые из них полностью пересыхают. Вот так, например, выглядит река Тайтурка в сентябре. От нее осталось лишь каменистое русло.

Тайтурка

Курорт Нилова Пустынь на берегах реки Ехэ-Ухгунь известен радоновыми источниками, бальнеологической лечебницей и чистейшим горным воздухом. От трассы его отделяют всего 7 километров каменистой грунтовки и мост через Иркут.

К сожалению, до Ниловой Пустыни мы так и не доедем. Ровно посередине моста на переднем колесе Ниссана был обнаружен боковой порез. На то, что бы найти ключ, домкрат и установить запаску ушел целый час.

Ехать дальше на старой резине по острым камням с переклинившим домкратом и без запаски было слишком рискованно.

Мост через Иркут

Здесь надо сделать небольшое лирическое отступление. Куратор журнала стремится подавать материал в формате путеводителя, верного спутника любого путешествия. Однако, обстоятельства часто складываются таким невынужденным образом, что экспедиционный быт, подробности которого всегда хочется опустить ради гладкости изложения в записке, воздействует на ход поездки. Поэтому, в Путевом журнале иногда будут присутствовать обыденности повседневной жизни, о чем я искренне предупреждаю читателя.

В качестве компенсации за потерянное колесо, с моста можно было вдоволь полюбоваться быстрым Иркутом.

Река Иркут
Река Иркут

Остатки старого деревянного моста.

Старый мост через Иркут

Возвращение в Аршан обошлось без приключений. Несколько видов Тункинской долины напоследок.

Тункинская долина
Тункинская долина
Тункинская долина
Тункинкая долина

В Аршане мы поднимемся вверх по разлому реки Кынгарга, посмотрим на водопады, зайдем в буддийский дацан «Бодхи Дхарма», попробуем на вкус бурятскую кухню. Читайте об этом в следующий раз, до новых встреч на «Глазелках»!

P.S.

Есть мысли на тему, поднятую автором? Заметили неточности или ошибки? Напишите об этом в комментариях — мир должен знать правду!

А если хотите быть в курсе обновлений, можете через сервис «Фидбёрнер» или получать новости группы ВКонтакте.

Записка опубликована здесь и в ЖЖ.

 Нет комментариев    1   2012   бурятия   иркутская область   россия   тункинская долина

Култукский тракт.

Путь из Иркутска в Тункинскую долину лежит по Култукскому тракту. Словом тракт раньше именовали хорошую грунтовую дорогу, соединяющую важные населенные пункты. На тракте обустраивали постоялые дворы с трактирами, устанавливали верстовые столбы, создавали удобства для перевозки пассажиров, грузов и почты. Уже в XIX веке тракт с твердым покрытием стал называться шоссе. С появлением автомобилей в обиход вошли слова автодорога и автотрасса, но и тракт, наравне с последними, часто используется для обозначения большой дороги, как некоего стратегического географического направления.

Итак, по ссылке далее в Путевом журнале ряд осенних фотографий, снятых на Култукском тракте.

Култукский тракт

Надписи «Култукский тракт» на современных картах вы не найдете. Чаще всего под этим понятием имеется в виду девяносто километровый участок федеральной автодороги М-55 «Байкал» тянущийся от Иркутска до поселка Култук. История появления тракта уходит своими корнями в далекие времена освоения Сибири и Дальнего востока.

Култукский тракт

Но сегодня речь пойдет не о технических и исторических подробностях, которых Култукский тракт безусловно заслуживает, а об эстетической составляющей путешествия по этой прекрасной дороге.

На подъездах к Шелехову дорога берет в гору и постепенно поднимается до уровня средних высот Олхинского плато в 500—800 метров.

Култукский тракт. Олхинское плато

Внимательный читатель уже успел заметить неравнодушное отношение Путевого журнала к удивительному многообразию въездных знаков и придорожных стел.

Композиционным стержнем въездного знака города Шелехова являются латинские буквы AL, вознесенные к небу заботливыми бетонными руками. Ничего удивительного, здесь расположен крупный алюминиевый завод.

Шелехов. Въездной знак

Качество дорожного покрытия хорошее. Асфальтовое полотно, разметка, мосты — всё сделано на должном уровне. Поток транспорта в обоих направлениях не большой. Неспешная езда по такой дороге, замысловато извивающейся среди позолоченных осенью возвышенностей может доставить водителю настоящее удовольствие.

Култукский тракт

Параллельно тракту проходит линия железной дороги, действующий ход Транссибирской магистрали. Местами рельсы подходят совсем близко к автодороге, так что среди березок проглядывают голубые цвета опор контактной сети.

Култукский тракт

Двум дорогам в сложном гористом ландшафте Олхинского плато тесно настолько, что пересекаться приходится несколько раз. На следующем фото как раз представлено закругление железной дороги после прохождения отверстия очередного путепровода.

Култукский тракт

Солнце, скрытое облаками опускается за горизонт. Где-то там, в западном направлении, находится могучая горная система Восточных Саян, к подножию которой мы держим путь.

Култукский тракт

Восемьдесят пять километров Култукского тракта позади. Неожиданно горы расступаются и дорога резко устремляется вниз, к котловине озера Байкал.

Култук

Внизу находится поселок городского типа Култук, спуск к которому запомнится водителю извилистым языком серпантина.

Поселок Култук

Из Култука через Тункинскую долину мы попадем в бурятский поселок Аршан, являющийся, по совместительству, бальнеологическим и горно-климатическим курортом. Об этом в следующий раз. До новых встреч на «Глазелках»!

P.S.

Есть мысли на тему, поднятую автором? Заметили неточности или ошибки? Напишите об этом в комментариях — мир должен знать правду!

А если хотите быть в курсе обновлений, можете через сервис «Фидбёрнер» или получать новости группы ВКонтакте.

Записка опубликована здесь и в ЖЖ.

 Нет комментариев   2012   иркутская область   култукский тракт   россия

Кругобайкальская железная дорога. Часть II.

Накануне мы с группой туристов проследовали «Кругобайкальским экспрессом» от станции Байкал до Половинной, где провели сисситий и передохнули. Во второй, заключительной части рассказа об экскурсии по Кругобайкальской железной дороге с новыми силами отправимся дальше и проедемся от Половинной до Слюдянки.

Кругобайкальская железная дорога

Часть II. Станция Половинная — станция Слюдянка II.

Рельсовый автобус жужжа дизельным двигателем набирает скорость и продолжает неспешное движение. Половинная осталась позади. Пассажиры пообедали, расслабились, перестали суетиться и считать пройденные тоннели. На противоположной стороне Байкала сквозь дымку явственно проступили очертания хребта Хамар-Дабан.

Кругобайкальский экспресс

Очередная остановка — станция Маритуй. Здесь сохранился комплекс деревянных станционных построек в стиле модерн. А чуть дальше станции находится действующий разъезд. В этом месте расходятся туристические экспрессы, следующие во встречных направлениях.

Промеж путей, как ни в чем не бывало, стоит железный гусак начала прошлого века. С его помощью станционный машинист водокачки заправлял паровозы водой.

Маритуй. Водокачка

Название следующей остановке «Киркирей» дал небольшой ручей.

Киркирей

Здесь, на 123 километре строящейся железной дороги 13 сентября 1904 года произведена стыковка Великого Сибирского пути. Последний, праздничный костыль забивал лично министр путей сообщения того времени М.И. Хилков. Об этом событии свидетельствует памятная табличка на портале туннеля №18 «Киркирей-3».

Кругобайкальская железная дорога. Туннель

Над туннелем №18 строителям пришлось изрядно потрудиться. Сложность строительства хорошо описана в статье геолога Александра Хобта «О чем молчат тоннели?»:

Самый сложный тоннель.

Тоннель расположен на 123 км и имеет длину 75 метров. Огромная скала с крутым ручьем Киркирей создала немало проблем строителям. Глядя на это обнажение, инженеры несколько раз меняли свое отношение к нему. Отвесный утес, длиной более 700 м можно было пройти только тоннелем на всю ее толщину, что и было сделано, но значительно позже, во время строительства второго пути. Началось же все с того, что инженеры решили обойти скалу без тоннеля. Но обнаженная громадина грозила обвалами. Поэтому решение меняется. В целях ускорения строительства, решено пока пробивать тоннель под один путь и только через часть скалы, остальная часть горного массива оставалась висеть над железной дорогой.

И во время строительства тоннель претерпел сложные изменения. Через несколько дней после начала пробивки хода, 1 мая 1903 года, произошел обвал. Работы остановились для уборки вывала. Десять дней ушло на уборку породы. Затем принялись укреплять косогор, грозивший обвалом. В июле началась дальнейшая пробивка тоннеля. Изучение обстановки показало, что горные породы сильно разрушены. У Иркутского портала, ближайший массив отделен от горного склона широкой щелевидной трещиной сбросового характера. Трещина заполнена щебнем и дресвой. Она в свою очередь пересекает еще одну щелевидную трещину, образовавшийся таким образом клин осел на свод тоннеля и вызвал в нем трещину. Кроме этого свод подвергался давлению и другого горного массива, образованного так же трещинами сброса. Оттаявшие от мерзлоты глыбы во время дождей приходили в движение, и их не возможно было остановить: они давали значительные обвалы.

Во второй половине октября 1903 года работы в тоннеле были остановлены. Во время уборки очередного вывала обратили внимание на косогор, который во избежание неприятностей пришлось укреплять. Сложность пробивки тоннеля заставила пересмотреть проект. Вместо однопутного тоннеля решено строить двух путный, но для этого необходимо значительно расширить ход. Горные породы пришлось шевелить вторично, а это тоже способствовало многочисленным вывалам.

С началом обделки тоннеля начали строить галереи с обеих сторон. На завершающем этапе работ, при землетрясении 26 июня 1905 года, подвижные глыбы привели к деформации тоннеля. В одном кольце, трещина у Иркутского портала увеличивалась и распространялась по массиву и благодаря сдвигу в сторону озера, каменных масс, отделившихся от общего кряжа по почти вертикальным трещинам вдоль оси тоннеля, создалось сильное давление на его свод. В своде и стенах произошло раскрытие швов кладки, расслаивание камней, их переломы и, наконец, сдвиг кладки. Весь тоннель оказался разрушенным. Осмотр этого явления привел к выводу, что разрушение тоннеля произошло под действием бокового давления, которому не в состоянии противостоять симметричный тип обделки, применявшийся при строительстве тоннеля.

Для дальнейшего сооружения тоннеля разработали специальный тип обделки (не симметричный), после чего приступили к реставрации тоннеля. Всего отреставрировали 46 м. Обделку переделали заново во всем тоннеле. Подрядчик Перцов.

Деформация тоннеля убедила строителей, что необходимо обойти это место другим тоннелем, длиной 745 метров. Но политическая обстановка на востоке в то время не позволила этого сделать (прим. куратора: речь идет о русско-японской войне 1904 — 1905 гг). Осуществление этого проекта началось во время строительства второго пути, в 1911 году.

И сегодня над тоннелем видны огромные трещины и гладкие плоскости сбросов, по которым обваливались глыбы.

По тоннелю №18, так же как и по другим тоннелям КБЖД сейчас можно свободно прогуляться.

Тоннель №18. Киркирей-3

За сто лет эксплуатации своды туннелей порядочно закоптились от паровозного дыма и начали зарастать сталактитами.

Туннель №18. Киркирей-3
Туннель №18. Киркирей-3

Во время прокладки второго пути рядом был построен тоннель N18-бис, длиной 636 метров, а эксплуатацию тоннеля №18 «Киркирей-3» приостановили.

Тоннель №18-бис представляет собой сложное инженерное сооружение. Над западной частью тоннеля протекает ручей Киркирей, отличающийся мощным и быстрым потоком. Для его отвода от тоннеля создали необычное сооружение — акведук. В верхней части пади, по которой течет ручей, на высоте 66 метров над Байкалом воздвигнута плотина высотой 15 м. Для регулирования стока воды в нижней части плотины сделано специальное отверстие, из которого вода поступает в бетонный лоток, спускающийся к тоннелю двумя уступами. Для перехода железнодорожного тоннеля ручей пустили по специальному тоннелю, вырываясь из него, он достигает земли по наклонному желобу, и по каменным уступам впадает в Байкал. Вода, просачивающаяся в железнодорожный тоннель, собирается в специальные штольни, из которых отводится в поперечные и продольные лотки, проложенные под рельсами и по железобетонному лотку, под землей достигает поверхности Байкала.

Портал тоннеля изображен на заглавной фотографии, а вот как выглядит искусственный бетонный лоток с ручьем, проходящий поверх:

Туннель №18-бис

Год постройки тоннеля № 18-бис указан на скромной, почерневшей от паровозного дыма табличке.

Тоннель №18-бис

На остановке «Киркирей» туристам предоставляется прекрасная возможность полюбоваться панорамой озера Байкал с небольшой смотровой площадки

Байкал. Хамар-Дабан

или высокого берега.

Кругобайкальская железная дорога. Байкал

Тогда как с другой стороны железнодорожные пути ограничивают отвесные скалы и каменные подпорные стенки, прекрасно вписывающиеся в окружающий пейзаж.

Кругобайкальская железная дорога. Подпорная стенка
Кругобайкальская железная дорога. Подпорная стенка
Кругобайкалка. Порода

Следующая станция, на которой происходит небольшая техническая остановка находится рядом с деревней Шарыжалгай. Здесь находится центр деловых связей ВСЖД с причалом для лодок, банями, теннисным кортом и гостевыми домами. Выглядит все стерильно и респектабельно, так что простого туриста из состава на этой остановке не выпускают.

Центр деловых связей ВСЖД

Через несколько километров пассажиров экспресса ждет еще одна продолжительная остановка. Вечереет. Солнце опускается все ниже к горизонту, пропитывая своими лучами каждый листик и каждую травинку. Осенние краски приобретают максимальную насыщенность. На этой остановке туристы забывают про старинный каменный акведук и восхищаются природой Прибайкалья.

Байкал
Байкал
Байкал
Байкал
Байкал

Предпоследняя остановка происходит на действующей станции Слюдянка II. Железнодорожный вокзал в Слюдянке по своему уникален — полностью выстроен из байкальского мрамора, белого и розового.

Слюдянка. Вокзал

В декоре здания присутствует дореволюционный Герб Министерства путей сообщения Российской Империи.

Слюдянка. Герб МПС

Рядом со входом в вокзал стоит постамент с бюстом министра путей сообщения Хилкова Михаила Ивановича (1834-1909 гг), имя которого уже было упомянуто ранее.

Слюдянка. Бюст Хилков М.И

В 1949 году была построена железная дорога «через перевал» Иркутск — Большой Луг — Слюдянка (на схеме выделена темно-золотым). На нее перевели основной ход Транссиба, она получилась более короткой и быстрой по сравнению со старой дорогой, идущей из Иркутска вдоль Ангары. А в процессе запуска Иркутской ГЭС в 1956 году был затоплен участок железной дороги, проходящий вдоль Ангары, от Иркутска до Байкала, так что ветка КБЖД, по которой проходит туристический маршрут Кругобайкалки стала тупиковой.

После 15-ти минутной остановки в Слюдянке состав рельсового автобуса на полных парах помчался обратно в Иркутск по современной железной дороге. Экскурсия по КБЖД на этом закончилась.

С высот Олхинского плато последний раз взглянем на тающий в закатном солнце Хамар-Дабан и попрощаемся с Байкалом.

Хамар-Дабан

В следующий раз Путевой журнал отправится в бальнеологический и горно-климатический курорт Аршан в Бурятии. Путь будет пролегать по Култукскому тракту и Тункинской долине. Трасса А-164 выведет куратора почти к самой границе с Монголией. Уже в ближайшую среду на «Глазелках»!

Часть I. Cтанция Байкал — станция Половинная.

P.S.

Есть мысли на тему, поднятую автором? Заметили неточности или ошибки? Напишите об этом в комментариях — мир должен знать правду!

А если хотите быть в курсе обновлений сайта, можете через сервис «Фидбёрнер» или получать новости группы ВКонтакте.

Записка опубликована в жж-сообществе ru_railway, которое бескорыстно и горячо рекомендую всем любителям железных дорог.

 2 комментария   2012   байкал   иркутская область   кбжд   ржд   россия

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге. Часть I.

Экспресс первого класса с куратором Путевого журнала на борту отправляется на экскурсию по историческому участку Кругобайкалки. Провожающих просьба покинуть вагоны рельсового автобуса. Все остальные могут нажать на кнопку далее и прокатиться от Порта Байкал до станции Слюдянка вдоль побережья глубочайшего озера планеты.

КБЖД. Рельсовый автобус

Часть I. Станция Байкал — станция Половинная.

Существует несколько вариантов изучения исторического участка Кругобайкалки. Мы отправимся из Иркутска и проследуем маршрутом «по часовой стрелке». От центра Иркутска до Листвянки трансфер осуществляется автобусом. В Листвянке группу туристов высаживают на пристани «Рогатка» и паромом переправляют в порт Байкал, где находится конечная станция Кругобайкалки. Здесь экскурсанты занимают места в рельсовом автобусе РА2, согласно купленным билетам и состав отправляется по железнодорожным путям заповедной тупиковой ветки. На неспешном 89-ти километровом маршруте поезд делает несколько остановок, самая длинная из которых на станции Половинной занимает 2 часа. Предпоследняя остановка случится в Слюдянке, где тупиковая ветка Кругобайкалки воссоединяется с действующим ходом Транссибирской магистрали. Здесь туристам отводится время, чтобы приобрести памятные сувениры и копченого омуля. От Слюдянки рельсовый автобус, набрав скорость, проследует напрямую до станции Иркутск-Пассажирский.

КБЖД. Схема экскурсионного маршрута

Экскурсионная программа рассчитана на целый день. Отправление из Иркутска в 9:00, возвращение обратно после 22:00. Стоимость путевки первым классом, без учета обеда, составляет 2200 рублей (570 гривен или 70$). Более подробная информация есть на сайте организатора тура (Туристическая компания «Кругобайкальский экспресс»).

На этом оставим технические и организационные подробности и переместимся сразу в Листвянку на пристань «Рогатка».

Листвянка. Пристань Рогатка. Теплоход Бабушкин

На встречу сонным туристам подходит прогулочный теплоход «Иван Бабушкин», который переправит экскурсантов на другой берег Ангары.

Листвянка. Теплоход

Группа туристов на две трети состоит из иностранцев. В основном, японцы, американцы и немцы. Вся эта интернациональная дружина, вместе с куратором сего журнала, грузится на теплоход и начинает восторженно щелкать затворами, едва лишь «Бабушкин» отчаливает от дебаркадера.

Листвянка. Теплоход

Строго говоря, теплоход идет не по Ангаре, а по Лиственичному заливу озера Байкал. В этом месте река Ангара, прорезав Приморский хребет, выплескивается из чащи гигантского озера и устремляется свои холодные голубые воды на север, к бассейну Северного Ледовитого океана.

Лиственичный залив. Исток Ангары

Порт Байкал — небольшой поселок с населением около 500 человек. Тон окружающему ландшафту задает безлесый склон безымянной сопки с неприметным маяком и вышкой сотовой связи. Дома местных жителей ютятся на узкой полоске побережья и в распадках Приморского хребта.

Порт Байкал. Мыс Баранчик

Один из распадков называется Баранчик. Баранчик — еще и устаревшее название мыса Устьянский, остриё которого укрывает бухту Порта Байкал от непогоды.

Порт Байкал. Мыс Устьянский (мыс Баранчик)

Через пятнадцать минут после отправления из Листвянки, «Бабушкин» швартуется в Порте Байкал. Нетерпеливые туристы быстрым шагом идут на станцию, где наготове уже стоит рельсовый автобус.

Станция Байкал. Рельсовый автобус РА2
Рельсовый автобус РА2. Станция Байкал

Салон первого класса РА2 выглядит по-домашнему уютным. Даже у самых взыскательных пассажиров не возникнет ощущения брезгливости, которое находит, например, в старых электричках, где многим неприязненно вообще к чему-либо прикасаться. Так вот, здесь такого нет. Видно, что сотрудники экспресса действительно заботятся о комфорте туристов.

КБЖД, Салон рельсового автобуса РА2

Рекомендуется взять с собой в поездку «сухой паек». Вот так выглядит стол молодой японки. Слева стоит желтый пакетик с экзотическим соком из алоэ.

КБЖД. Сухой паек

На носу рельсового автобуса закреплена камера, изображение с которой транслируется на небольшие мониторы. Каждый рейс сопровождает профессиональный гид, который постоянно дает путевую информацию, общается с пассажирами, отвечает на их вопросы. Рассказы гида чередуются фильмами о природе Байкала, которые так же транслируются на этом экране.

КБЖД, Салон рельсового автобуса РА2

Уважаемые пассажиры, будьте осторожны, двери закрываются, поезд отправляется.

Железная дорога на всем протяжении до самой Слюдянки однопутная. Второй, ближний к скалам путь демонтирован.

Кругобайкальская железная дорога

Некоторые факты об истории создания Кругобайкалки, или, как ее еще сокращенно называют, КБЖД.

  • Кругобайкальская железная дорога административно никогда не существовала. Она была просто частью Забайкальской железной дороги. Официально существовало только Управление по строительству Кругобайкальской железной дороги.
  • Впервые поезд к берегу озера Байкал пришел 21 октября 1898 г., после прокладки железной дороги протяженностью 61 верста от Иркутска до станции Байкал по берегу Ангары, которая затем стала западной частью Кругобайкальской дороги.
  • Сроки строительства: строительство восточной части Кругобайкальской дороги от Мысовой до Танхоя началось в конце 1899 г.; затем прокладывался путь от Танхоя до Слюдянки, на более пологом и равнинном южном берегу Байкала; весной 1902 г. началось строительство самой сложной части дороги — от Слюдянки до станции Байкал. Работы по сооружению тоннелей начались 1 декабря 1902 г. Рабочее движение поездов по всему маршруту Кругобайкальской дороги открылось 18 сентября 1904 г., а 16 октября 1905 г. она была принята в постоянную эксплуатацию и стала частью Забайкальской железной дороги.
  • На строительстве дороги было задействовано от 2700 (1900 г.) до 15000 рабочих (1903 г.).
  • Вторые пути на Кругобайкальской дороге начали сооружаться в 1911 г. и были проложены к апрелю 1914 г., за 3 месяца до начала первой мировой войны.

Строительство железной дороги было сопряжено с огромными трудностями. С одной стороны отвесные скалы Приморского хребта и многочисленные устья рек, с другой стороны своенравные воды Байкала. В короткие, по тем временам сроки, строители создали дорогу, насыщенную сложными инженерно-техническими сооружениями — тоннелями, галереями, мостами, виадуками и подпорными стенками.

Выдержка из путеводителя по Великой Сибирской железной дороге 1908-1909 гг:

Всех тоннелей на этой линии, различной величины, насчитывается 39. Самый большой имеет длины 363 сажени (прим. куратора: в одной сажени чуть больше двух метров), второй по величине тоннель под названием «Хабартуй» — 254 сажени. За тем следуют тоннели: «Каторжанский» — 252 сажени; «Толстый» — 161 сажень; «Двойная Губа» -158 саженей; «Бакланий» — 146 саженей; «Шарыжалгай» — 142 сажени; «Большая Крутая Губа» — 139 саженей; «Киркирей» — 130 саженей.

О тоннелях еще будет рассказано поподробнее, а пока первая остановка на маршруте — станция Уланово.

Здесь сохранилось каменное водоподъемное здание. Паровозам для выработки пара, постоянно нужна вода. На этой станции как раз происходила дозаправка водой, взятой прямо из Байкала.

КБЖД. Станция Уланово. Водоподъемное здание

На станции Уланово берега достаточно пологие, что бы спуститься к воде.

Станция Уланово. Байкал

Вода в Байкале пресная. Прозрачность достигает 40 метров. Чистота озера просто уникальная. В ней так мало минеральных солей и органических примесей, что ее можно использоваться вместо дистиллированной (местные жители наловчились заливать в автомобильные аккумуляторы). А в дали от мест обитания людей, воду можно пить даже без кипячения. Способствует этому местный эндемик — планктонный рачок эпишура. Эпишура обитает в верхних слоях озера и выполняет функцию фильтра, пропуская через себя воду и очищая ее.

Байкальская вода

Следующая остановка — станция Шумиха.

Станция Шумиха. Контакты

Здесь группу высаживают и под предводительством экскурсовода отправляют пешком по рельсам.

Кругобайкалка. Группа туристов

Впереди ждет несколько весьма интересных инженерных сооружений начала прошлого века. Два параллельных моста — каменный и железный, длинная улавливающая стенка и «итальянская» подпорная стенка с каменной галереей.

КБЖД, Шумиха

«Итальянской» стенка названа по характерным для итальянских оборонительных сооружений зубчикам и разгрузочным аркам. Сразу за стенкой следует галерея. Галерея, в отличии от тоннеля, строится открытым способом, там где необходима дополнительная защита от возможных камнепадов, селей и лавин.

Кругобайкалка. Итальянская стенка

Арка галереи, как и другие сооружения, сложена из тесаного камня, добытого здесь же. Кроме того, в процессе строительства использовали новый для начала прошлого века материал — железобетон.

Кругобайкальская железная дорога. Арка галереи

Голубой состав очень колоритно смотрится в окружающем осеннем пейзаже.

Рельсовый автобус. Кругобайкалка

Группа ушла далеко вперед, но рельсовый автобус догнал и снова принял всех туристов к себе на борт.

Рельсовый автобус. Кругобайкальская железная дорога

«Кругобайкальский экспресс», вопреки названию, движется очень медленно, скорость не превышает 20-25 км/час. Обусловлено это техническими особенностями исторического участка железной дороги.

Медленно, но верно, приближается 110 километр КБЖД, где находится станция Половинная. Это середина пути, здесь предусмотрена 2-х часовая остановка на прогулку и обед.

Кругобайкалка. Станция Половинная

Перед «Половинной» состав проходит по самому длинному тоннелю КБЖД. Его протяженность 778,4 метра. В отличии от других более извилистых тоннелей, он прямой как стрела и просматривается насквозь.

КБЖД. Тоннель Половинный

Стоит пройти несколько сотен метров вперед, и можно увидеть самый короткий тоннель КБЖД длинной всего 31 метр — «Чайкинский».

КБЖД. Туннель Чайкинский. 31 метр

Деревня Половинная расположена на берегу Байкала, в устье реки Большая Половинная.

Кругобайкалка. Большая Половинная

Через широкое устье реки переброшено два моста — железный одним пролетом и железобетонный на арочном виадуке.

КБЖД. Половинная

Времени на этой остановке хватит, что бы обойти их со всех сторон.

Кругобайкалка. О.п. 110 км
Кругобайкальская железная дорога. 110 км

С моста открываются живописные виды.

КБЖД, Станция Половинная
КБЖД. Станция Половинная

Распадок, в котором теснится русло Большой Половинной.

Распадок реки Большая Половинная

Немногочисленные жители деревни Половинной ежедневно созирцают красоту прибайкальской природы, живут рыбалкой и туристами.

Станция Половинная. КБЖД,
Деревня Половинная
Поселок Половинная

На вечной стоянке стоит памятник паровозу серии ЕА (А — американский). Этот экземпляр был произведен по советскому проекту в США и поставлен СССР по союзному ленд-лизу.

Паровоз серии ЕА-3070. Станция Половинная

Любой желающий может забраться внутрь. Шуровочное отверстие топки выглядит недовольным.

Шуровочное отверстие

В Половинной есть закрытая мысом бухта, идеально подходящая для купания. Редкий турист удержится от соблазна скинуть с себя одежду и насладиться чистейшей прохладой водой.

Байкал. Бухта Половинная

На этом первая часть рассказа об экскурсии по Кругобайкальской железной дороге завершается. Уже завтра в Путевом журнале появится продолжение. До скорой встречи на «Глазелках»!

Часть II. Cтанция Половинная — станция Слюдянка II.

P.S.

Есть мысли на тему, поднятую автором? Заметили неточности или ошибки? Напишите об этом в комментариях — мир должен знать правду!

А если хотите быть в курсе обновлений сайта, можете через сервис «Фидбёрнер» или получать новости группы ВКонтакте.

Записка опубликована в жж-сообществе ru_railway, которое бескорыстно и горячо рекомендую всем любителям железных дорог.

 8 комментариев   2012   байкал   иркутская область   кбжд   ржд   россия

Камень Черского и нерпинарий в Листвянке.

Сегодняшний выпуск Путевого журнала демонстрирует виды Байкала с 728-ми метровой высоты обзорной площадки «Камень Черского», а так же укрепляет эрудицию читателя редким словом «нерпинарий», которое отсутствует в словарях.

Листвянка. Байкал. Камень Черского

Листвянка — это поселок городского типа у истока Ангары, в 70-ти километрах от Иркутска. Вытянувшийся вдоль побережья озера Байкал поселок можно назвать прибайкальским курортом. К этому располагает наличие большого количества гостиниц, баз отдыха и странноприимного частного сектора. А так же близость областного центра с аэропортом и отличная прямая дорога, соединяющая его с поселком.

Попасть в Листвянку из Иркутска очень просто. Выезжаете на любом автотранспорте на Байкальский тракт и следуете по нему порядка 70 километров вдоль правой стороны Иркутского водохранилища.

Иркутск. Стела Байкал

Дорога, прокладка которой была приурочена к несостоявшемуся визиту президента США Дуайта Эйзенхауэра в СССР, живописно извивается в подъемах и спусках, наполненных осенним сибирским лесом.

Байкальский тракт

По пути в Листвянку можно заехать в Тальцы или запечатлеть что-нибудь на матрицу под настроение.

Байкальский тракт

После въезда в поселок важно не пропустить указатель налево, на горнолыжку «Истлэнд». Отсюда еще пара километров в гору и вы окажетесь на стоянке горнолыжного комплекса, от которого рукой подать до вершины под названием Камень Черского.

Истлэнд. Камень Черского

До обзорной площадки можно бесплатно подняться пешком по оставшейся неведомой автору дорожке, либо прокатиться на кресельном подъемнике за сотню целковых в каждую сторону (26 гривен или 3$).

Горнолыжка

Уже на середине подъема, едва лишь верхушки сосен окажутся ниже линии горизонта, незнакомого с Байкалом путника начинают тревожить светлые возвышенные чувства.

Листвянка. Канатка

Куратор Путевого журнала так же не постеснялся подвергнуться восторгу. О, это прекрасное ощущение, когда облака плавают на уровне взгляда, а в голубой дымке за белой гладью озера Байкал проявляются силуэты хребта Хамар-Дабан!

Листвянка. Байкал. Хамар-Дабан
Листвянка. Байкал. Хамар-Дабан

От этой божественной тектонической осциллограммы зрителя отделяет около 50 километров, а до отдельных двухтысячных пиков расстояние еще больше.

Листвянка. Байкал. Хамар-Дабан

С вершины горы Камень Черского можно разглядеть белую башенку, накрытую шляпкой полусферы (ищите на нижеследующей карточке в центре композиции). Это око вакуумного телескопа Байкальской астрофизической обсерватории, которая занимается изучением работы нашего с вами дневного светила.

Листвянка. Байкальская астрофизическая обсерватория

Ну что ж, здесь нам осталась самая малость — спуститься к обзорной площадке «Камень Черского» и полюбоваться истоком одной из великих сибирских рек. В озеро Байкал впадает более трехста рек, тогда как вытекает всего одна — Ангара.

Камень Черского. Исток Ангары

Конечно, такой интересный факт не остался не замеченным историей. Об истоке Ангары в протобурятском эпосе существуют легенды. Одна из них, в сокращении, звучит так.

Как появилась Ангара.

Было это очень давно, так давно, что тех древних людей, которые тогда жили, сейчас и в помине нету. Вся Сибирь была покрыта льдом, и те люди бродили только по маленьким островкам и кое-где находили себе пропитание. Потом льды стали таять, островков появилось больше, постепенно они начали соединяться, и получилась большая земля.

Посреди Сибири в большой котловине появилось море, прозванное Байкалом, и это море стояло в своих берегах. Никуда оно своей воды не девало, и к нему не подходила ни одна речка.

Скучно стало ему, тоска его начала грызть: ни днем, ни ночью словом перемолвиться не с кем. Какая же это жизнь, одинокому, скалы и те рядышком растут, им и то веселее. Тосковал, тосковал Байкал, начал силы свои терять и сохнуть. А в это время в горах покоилось много воды. Много лет таяли льды и снег, и вода никуда не уходила. И воде тоже надоело стоять на одном месте. Но вот случилось землетрясение, вода с гор и гольцов прорвалась к Байкалу и подняла его высоко-высоко. Вода размыла горы и наделала много падей, и с тех пор потекли по ним ручьи и реки в море.

Ожил Байкал, веселее ему стало, в погоду гребни заулыбались, вздохнуло море полной грудью. Жить бы ему так да жить, но, видно, не привык он к спокойствию. Разбушуется ни с того ни с чего, разойдется, как богатырь, и всем тошно приходится. Скалы подмоет — они в воду рушатся, деревья с корнем выворачивает — к себе берет, берега смывает — и себе мягкое дно стелет. Хотели его маленькие речки и ручейки уговорить, чтобы он вреда никому не чинил, но не слушался грозный седой старик, не унимался. Тогда речки и ручейки принатужились, собрали по капле всю воду с гор и всей слой навалились на старика, чтобы не держал он их воду в плену и дал ей выход к другим морям и океанам.

Сила в тех ручьях и речках было большая, чем в самом Байкале. Сколько он ни держал их у себя в берегах, но удержать не мог. От тяжести воды, дно Байкала около Саян начало опускаться. Вода просочилась глубоко под дно, до самых белых камней. Камни эти, как известка, закипели и прорвали берег, разломали скалы, и повалила вода вниз по долине, сделала себе широкую дорогу.

Увидел старик Байкал, что богатство его уходит, рассердился и бросил в провал большой камень. Провал тот камень проглотил. Старик больше прежнего бросил камень, и тот ушел под воду. Тогда он бросил последний камень, который и теперь видно торчащим из воды, но обессилел и затих. Подумал старик, что ничего ему теперь не сделать, и смирился. А вода тем временем шла и шла по провалу и прорвалась до самого океана.

Видят речки и ручьи, что старик запечалился, сказали ему: «Не горю, наш отец, пока мы живы и ты будешь сильным». С тех пор прошло много лет. На берегу Байкала поселились буряты. Они идут от людей, при которых случился провал. Провал буряты называют ангарой, потому и реку, которая идет от провала, они до теперешнего времени зовут Ангара.

На смотровой площадке имеется оголенный выход породы. По-видимому, именно это место вошло в название возвышенности под видом камня. Вторая же часть названия горы (г. Камень Черского) увековечила имя уроженца Витебской Губернии Белоруссии, ссыльного революционера, Ивана Дементьевича Черского (1845—1892), неожиданно нашедшего себя в сибирской ссылке на стези геологических исследований и естествознания.

Листвянка. Смотровая площадка Камень Черского

Левый берег Ангары предвещают выдающиеся в море-озеро отроги Приморского хребта — мыс Бакланий, мыс Толстый. Наблюдатель на обзорной площадке отстоит от них на несколько километров, сплошь залитых водами Лиственничного залива.

Байкал. Мыс Бакланий, мыс Толстый, Лиственничный залив

У жерла Ангары просматривается мыс Устьянский и Порт Байкал, который с высоты выглядит совсем крошечным. Кроме того, что здесь находится грузо-пассажирский порт, Порт Байкал — это еще и конечная станция заповедного туристического участка Кругобайкальской железной дороги. Забегая вперед скажу, что о путешествии по «кругобайкалке» на специальном туристическом рельсовом автобусе пойдет речь в следующей записке Путевого журнала.

Порт Байкал

Мы снова на смотровой площадке. Все, до чего можно дотянуться, обвязано по бурятской традиции задабривания духов ленточками, платками и цельными полотенцами.

Камень Черского

Надеюсь, вы насладились видами с «Камня Черского» и обязательно поделитесь впечатлениями в комментариях. На посошок еще один кадр с верхней станции канатки.

Камень Черского

Спустившись вниз, продолжим путь в центр Листвянки, где находится нерпинарий. Нерпинарий — это небольшое куполообразное здание, в котором даёт представление чудесный эндемик озера Байкал, тюлень, совершенно непривычный на вид любому европейскому жителю, — байкальская нерпа.

Листвянка. Нерпинарий

Продолжительность одного сеанса в нерпинарии составляет 30-35 минут. Стоимость посещения не самая маленькая — 300 рублей со взрослого человека (80 гривен или 10$ США), но она оправданна тем, что это единственное место в мире, где выступают реликты третичной фауны.

Нерпинарий. Байкальская нерпа

Средняя длина тела взрослой нерпы — 165 см (от конца носа до конца задних ластов). Вес от 50 до 130 кг. Живут до 55 лет.

В спокойной обстановке скорость движения под водой не превосходит 7−8 км/ч. С большей скоростью она плавает, когда уходит от опасности. По твёрдому субстрату нерпа передвигается достаточно медленно, перебирая ластами и хвостом. В случае опасности переходит к скачкам.

По сообщению рыбаков, нерпа попадала в сети на глубине до 200 м, но, как правило, она ныряет на значительно меньшие глубины. Корм нерпа находит в хорошо освещённой зоне (25—30 м) и ей, по-видимому, нет необходимости нырять глубоко. Нерпа способна погружаться до 400 м, и выдерживает давление 21 атм. В природе она бывает под водой до 20−25 мин — этого ей достаточно, чтобы добыть пищу или уйти от опасности.

Зимует на льду, в логовищах под снегом, часто на торосистых участках Байкала.

На фото изображен самец байкальской нерпы, его зовут Тито.

Нерпинарий. Самец Тито

Самцы отличаются от самок морщинистостью мордочки. У самочек «личико» более гладкое.

Нерпинарий
Нерпинарий

Последние два кадра были сняты со стенда в кассовом зале, потому что в самой акватории нерпинария запрещено пользоваться фотоаппаратом. Но самые отъявленные фотолюбители могут, конечно, поборов смущение и обязательно отключив вспышку (что бы не слепить животных), сделать пару кадров украдкой себе в семейный альбом.

Нерпы, с помощью своих талантливых инструкторов научились даже рисовать. Каждое представление завершается аукционом, на котором играется картина, нарисованная тюленем. Этот холст ушел за 350 рублей (91 гривна или 12$).

Листвянка. Нерпинарий

В нерпинарий стоит сходить с детьми. Это неординарное место для семейного отдыха, впечатлений хватит на долго.

Помимо описанного мной в данной заметке, в Листвянке есть еще некоторые достопримечательности, где можно занять свободное время. Куратор Путевого журнала не удосужился воспользоваться нижеследующими возможностями, но вдруг, кому-нибудь из читателей будет полезно узнать другие «обязательные для посещения» места в Листвянке.

— Для полноты ощущений стоит зайти в лимнологический музей-аквариум, посвященный флоре и фауне Байкала. Кроме всего прочего, здесь можно произвести виртуальное погружение на дно Байкала в кабине зала-батискафа. В иллюминаторах будет идти запись реальных подводных съемок.

— Стоит выйти на Байкал по воде, воспользовавшись одним из предложений круизных программ.

И еще одно, что обязательно стоит попробовать даже тому, кто в обычной жизни утверждает, что «никогда не ест рыбу» — вкусить байкальского омуля. Мясо этой рыбы из семейства лососевых способно покорить как заурядного всеешку, так и практикующего гурмана.

Байкальский омуль

На сим закругляюсь.

В следующий раз вы сможете увидеть исток ангары с борта прогулочного теплохода «Иван Бабушкин», прокатитесь первым классом рельсового автобуса РА2 по 93-х километровому туристическому участку старой Кругобайкальской железной дороги от станции порт Байкал до Слюдянки и, вообще, сможете приятно скоротать время за чтением очередного выпуска Путевого журнала. Следите за обновлениями, и до новых встреч на «Глазелках»!

P.S.

Есть мысли на тему, поднятую автором? Заметили неточности или ошибки? Напишите об этом в комментариях — мир должен знать правду!

А если хотите быть в курсе обновлений сайта, можете через сервис «Фидбёрнер» или получать новости группы ВКонтакте.

 8 комментариев    1   2012   байкал   иркутская область   листвянка   россия

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

Сегодня Путевой журнал радует взгляды замечательными образцами деревянного зодчества, собранными из разных уголков Иркутской области и сопровождает читателя в прогулке по архитектурно-этнографическому музею «Тальцы».

Иркутск. Архитектурно-этнографический музей

Тальцы — это название старинного поселка, располагавшегося на слиянии рек Ангары и Тальцинки, в 47 километрах от Иркутска по Байкальскому тракту. В середине XX века поселок расселили, так как занимаемая им территория попадала в зону затопления строящейся Иркутской ГЭС.

В 1970-х годах Тальцинское урочище стало местом спасения памятников народной архитектуры. Со всего Прибайкалья сюда перевезли лучшие образцы деревянного зодчества, отреставрировали их, наполнили историческим материалом, обогатили этнографическими коллекциями, и на этой базе создали самостоятельный музей под открытым небом.

Стоимость посещения — 100 рублей (26 гривен или 3$). Но для вас в Путевом журнале всегда бесплатно. Прогуляемся.

Тальцы. План музея

Территория музея поделена на четыре этнографические зоны, каждая из которых рассказывает о быте и культуре народов Прибайкалья — русских, бурят, эвенков и тофалар.

Тофалары — коренной малочисленный народ, проживающий, в основном, в Нижнеудинском районе Иркутской области. Переписи населения в России показали следующую численность тофалар:

Год переписи

Численность тофалар

1926

417 человек

1959

586 человек

1970

620 человек

1989

722 человека

2002

837 человек

2010

762 человека

Самоназвание народа — «тофа». По вошедшему в корень слова множественному окончанию «лар» нетрудно догадаться, что тофа — тюркоговорящее племя. Тофаларский язык относится к саянской группе восточнотюркских языков и находится под угрозой исчезновения. В мире осталось всего 114 носителей тофаларского языка.

Тофалары

Тофалары. Изображение взято с сайта www.tofalaria.ru.

Редкий читатель Путевого журнала когда-либо слышал про эту малочисленную народность, поэтому позволю себе привести выдержку из энциклопедического словаря.

По своему происхождению, языку и культуре тофалары родственны восточными тувинцам — тоджинцам. Основу их хозяйства составляли таежное кочевое оленеводство, охота, собирательство и рыболовство; долгое время сохранялись многочисленные пережитки первобытнообщинного строя. Зимой тофалары жили в долинах рек, летом перекочевывали в горы. Зимнее стойбище состояло из двух-пяти, редко шести-семи чумов. Летом могло быть до десяти и более чумов. Обычно стойбища находились на одном месте не более двух-трех недель. Перекочевки совершали на 8—20 километров. В XX веке тофалары полностью перешли к оседлости.

Одна из этнографических зон музея представляет из себя реконструкцию летнего тофаларского стойбища. Жили тофалары в конических шестовых чумах. Зимой чум был покрыт шкурами, а летом кусками вываренной бересты.

Тальцы. Тофаларский чум

Более плотному соприкосновению с коренной культурой народов Севера способствует глухой лес. Тропинки Тальцинского музея петляют по участкам естественного таежного ландшафта, так что ничего лишнего не отвлекает внимание посетителя от изучения увлекательных реконструкций.

Тальцы. Тропинка

Следующая историко-культурная зона, куда мы направимся, посвящена другому коренному народу России — эвенкам.

Тальцы. Эвенкийское стойбище

Эвенки (они же тунгусы) — один из народов Российской Федерации, с численностью общности около 40 тысяч человек. Вплоть до XX века, эвенки, широко расселившись на просторах Сибири и Дальнего Востока, вели кочевой образ жизни, занимались оленеводством, охотой и рыболовством. Хозяйства, так же как и у тофалар, были организованы в стойбища. Традиционное жилище «голомо» — чум. В состав эвенкийского стойбища входили так же разнообразные хозяйственные постройки — лабазы и сушила.

Вот так выглядит простейшее сушило. Осенний лес использует его по назначению, — сушит опавшие листья.

Тальцы. Сушило

А это «гули» — небольшой открытый лабаз высотой 1,5 метра из жердей уложенных на опоры.

Тальцы. Гули

Еще один вид лабаза — «дэлкэн», представляет собой сруб в несколько венцов, покрытый двухскатной крышей.

Тальцы. Дэлкэн

Лабазы строили на бревенчатом основании, достаточно высоко, чтобы зверь не смог разорить запасы. Для доступа в лабаз использовалась приставная лестница, так же сделанная из бревна.

Тальцы. Лабаз

Площадь стойбища ограничивалась изгородью «курекан», которая делалась для того, чтобы олени не могли подойти к жилым и хозяйственным постройкам.

Тальцы. Курекан

По своим исконным религиозным воззрениям эвенки — шаманисты. Свои захоронения эвенки старались ориентировать по сторонам света, с видом на реки. Считалось, что души мертвых живут на севере, а по реке они достигают царство мертвых.

Наиболее древними видом захоронений у эвенков были воздушные: выдолбленную колодку с телом покойника устанавливали на двух обрубленных и обтесанных деревьях. Представьте себе кладбище, состоящее из таких могил.

Тальцы. Эвенкское захоронение

Позднее, под влиянием русской культуры среди эвенков стал распространяться православный погребальный обряд. Чтобы могилу не смог потревожить зверь, вокруг нее сооружали глухой сруб из бревен — гобец.

Тальцы. Эвенкское захоронение

Жить в тайге было не просто. Приобщение к благам наступившей с запада цивилизации существенно облегчило быт тунгусского народа — современные эвенки живут не в стойбищах, а в городах и поселках. Течение их жизни незначительно отстает от среднеевропейского. Но позвольте, все же завершить очередную главу Путевого журнала грустными словами заслуженного классика эвенкийской литературы, писателя и поэта Николая Оёгира (1926 — 1988):

Мы про обычай предков наших речь

Теперь заводим реже года от года,

А не мешало б нам, друзья, беречь,

Как мать родную, природу.

Но сердце холодеет от тоски.

И с каждым днём больнее видеть глазу,

Что на земле лишь старые пеньки

У чумовищ остались от лабазов.

На этом стихотворении лес расступается и мы спускаемся вниз к новой экспозиции.

Тальцы. Каскад водяных мельниц

На нижеследующей карточке изображен каскад водяных мельниц середины XIX века, вывезенных в 1974 году из деревни Владимировка Братского района Иркутской области.

Тальцы. Каскад водяных мельниц

Мельницы ставились так, что отработанная вода с первой мельницы по деревянным желобам попадала на вторую, а затем и на третью. Наливные мельницы считались самыми продуктивными, их активное строительство началось в XVII веке после заселения края русскими крестьянами, основным занятием которых стало хлебопашество.

Тальцы. Каскад наливных мельниц

Посетителя музея от голубых пучин Иркутского водохранилища здесь отделяет лишь отвесный обрыв.

Тальцы. Обрыв

Дорожка благополучно обходит опасное место стороной и выводит к следующему объекту деревянного зодчества, который носит романтичное название «мангазея». По сути, мангазея — это общественный хлебозапасный амбар.

Тальцы. Мангазея

А еще дальше обнаруживается целый экспозиционный комплекс «Волостное село», воссоздающий административный центр волости (так до революции назывались районы).

Тальцы. Волостное село

Последовательность развития поселения была следующая: первоначально ставилось зимовье, затем — острог, а дальше вокруг острога строился «рубленый город», который позднее мог стать административным центром волости.

Одной из главных задач волостного правления была организация сельских сходов, на которых избирали членов исполнительных органов, решались общественные дела, разбирались частные споры, чинился мирской суд.

Тальцы. Волостное правление
Тальцы. Волостное правление

Теперь заглянем за ворота сельского дома-усадьбы. Двор, как правило, был разделен на две функциональные части: чистый двор, мощеный досками, на который выходило крыльцо жилого дома

Тальцы. Чистый двор

и хозяйственный двор с амбарами.

Тальцы. Амбар
Тальцы. Амбар

Как сказал экскурсовод, эти прямоугольные куски кожи заготавливались на зиму и использовались как ледянки.

Тальцы

Еще некоторые детали сибирского волостного села.

Тальцы
Тальцы
Тальцы

Улица.

Тальцы

Дом сельского псаломщика.

Тальцы. Дом сельского псаломщика

Сотрудника музея.

Тальцы. Сотрудника музея

Напротив волостного правления высятся деревянные башни Илимский острога.

Тальцы. Илимский острог

Историческая справка.

История возникновения Илимского острога уходит в далекий 1630 год. Летом этого года 28 казаков под руководством атамана Галкина плыли на лодках по Ангаре. В месте впадения Илима в Ангару их застала зима. Они выбрали хорошее место, откуда шел главный путь на Лену для строительства будущего поселения, и основали зимовье. В 1631-м был построен первый острог, который быстро развивался. В 1647 году острогу присвоили статус города. В этом же году острог не обошла беда, он сгорел. Тогда построили новый острог, который в 1666 году опять сгорел. Назначенный в это время илимский воевода Оничков, прибыв на место, увидел вместо острога лишь пепелище и 8 августа 1667 года по распоряжению правительства приступил к строительству нового — третьего по счету — острога на обширном лугу в полутора километрах от старого. По замыслу строителя, новый острог должен был не только выполнять роль крепости, но и стать кремлем Новой сибирской столицы, во владение которой входила огромная территория, равная площади нескольких европейских государств.

Тальцы. Острог

В состав Илимского острога входила привратная Казанская церковь. Датой ее постройки считается 1679 год. Вместе с башнями острога она так же была заботливо разобрана реставраторами и перенесена сюда, в Тальцинский музей.

Тальцы. Казанская церковь

В промежутках между посещением старинных изб, посетители музея с радостными визгами развлекаются на русских качелях.

Тальцы. Русские качели

или катаются на телеге, которой управляет загорелого вида корифей.

Тальцы. Абориген

Прогулка по Тальцам занимает два-три часа и мы с вами уже приближаемся к финишу по указателю на Малодворку.

Тальцы. Малодворка

Здесь время словно остановилось. Ржет лошадка, где-то во дворах стучит топор, а над Ангарой, как и сотни лет назад, клубится туман.

Тальцы. Малодворка

Троицкая церковь, 1914 год. Перенесена из деревни Дядино Жигаловского района. Что интересно, переносили в спешке за счет японцев, которым нужна была декорация для фильма о России. Во время обратной сборки была нарушена ориентация храма по сторонам света, похоже как раз для того, что бы у режиссера получились более живописные кадры. Впрочем, этот казус обещают исправить.

Тальцы. Троицкая церковь

Еще некоторые достопримечательности Малодворки. Русские горки.

Малодворка. Русские горки

Трактир в доме XIX века. Милостливо принимает постояльцев из числа туристов.

Тальцы. Трактир

Ну и последняя из тематических зон музея — это бурятский улус-летник, состоящий из шести восьмистенных деревянных юрт конца XIX века.

«Юрта молодой бурятской семьи» своим внешним видом заметно отличается от русской хаты.

Тальцы. Юрта молодой бурятской семьи
Тальцы. Юрта

А это вариант монгольской юрты.

Тальцы. Бурятская юрта

Объекты музейной экспозиции заканчиваются возле самого берега Иркутского водохранилища. Открывающиеся виды — достойное окаймление прогулки по «Тальцам».

Тальцы. Иркутское водохранилище
Тальцы. Иркутское водохранилище
Тальцы. Иркутское водохранилище

В следующий раз я расскажу вам что-нибудь новенькое из поездки на Байкал. Следите за обновлениями и до новых встреч на «Глазелках»!

P.S.

Есть мысли на тему, поднятую автором? Заметили неточности или ошибки? Напишите об этом в комментариях — мир должен знать правду!

А если хотите быть в курсе обновлений сайта, можете через сервис «Фидбёрнер» или получать новости группы ВКонтакте.

 Нет комментариев    3   2012   деревянное зодчество   иркутская область   россия   тальцы

«Зеленая линия» Иркутска.

Сегодня Путевой журнал отправился в Иркутск, чтобы провести читателя по линии. Не задавайтесь понапрасну вопросом, как такое возможно. Просто перелистните ссылку далее, и все само встанет на свои места.

Иркутск

«Зеленая линия» Иркутска — это главный туристический маршрут, пролегающий по улицам исторического центра города. Протяженность пешеходного маршрута составляет пять километров, но стоит туристу несколько раз углубиться в манящие сибирским колоритом заусеницы кварталов и площадей, как пройденное расстояние неуследимо увеличивается.

Иркутск. Зеленая линия

Скачать исконноразмерную схему «Зеленой линии» можно на этом сайте.

Маршрут кольцевой; то есть выйти на него можно в любой удобной точке, а время следования остается неизменным. У куратора этого журнала на неспешную прогулку по «Зеленой линии» ушло 4 часа, из которых 45 минут занял обед.

Нанятый возле гостиницы извозчик доставил на площадь Кирова, означив это место «самым-самым» центром города.

№ 14. Дом Советов. (Здание Правительства Иркутской области). 1959 год.

Иркутск. Площадь Кирова

Небольшое отступление. Чтобы было легче ориентироваться, я сохраняю оригинальную нумерацию объектов в своем повествовании. А их описание, дабы не утомлять читателя большим количеством чисел, дат и исторических деталей, урезано. Интересующиеся подробностями могут ознакомиться с полной информацией на сайте «Зеленой линии».

И еще. «Зеленая линия» — не абстракция. Рядом с каждым архитектурным объектом установлен вполне материальный информационный щит с исторической справкой на русском и английском. Сориентироваться в городском пространстве и направлении движения можно, взглянув на приведенную здесь же схему маршрута.

Иркутск. Зеленая линия

После этой небольшой ремарки вернемся в центр, где в самой близости от площади Кирова находится объект №15 — римско-католический костел. Сейчас тут расположен органный зал Иркутской филармонии.

Иркутск. Костел

А чуть дальше видим сквозь худые ели шпили номера 16. №16 — это Спасская церковь. Построена в 1710 году.

Иркутск. Спасская церковь

Рядом с церковью свадебный сквер. Сюда, по традиции, молодожены приезжают возложить цветы к Вечному огню

Иркутск. Вечный огонь

или памятнику благоверным Петру и Февронье.

Иркутск. Петр и Февронья

Отсюда через пешеходный мост можно выйти к набережной Ангары.

Иркутск. Набережная Ангары

Течение Ангары не просто быстрое, оно бешеное. Взгляните, какой бурлящий шлейф остается от бедного буйка.

Иркутск. Течение Ангары

№ 18. Кафедральный собор во имя Богоявления Господня. 1746 год. Контрастное выделение объемов храма цветом, усиливает и без того яркую задумку несомненно талантливого зодчего.

Иркутск. Кафедральный собор во имя Богоявления Господня

Храм выстроен в стиле сибирского барокко, верным признаком которого являются упертые друг в друга рожки.

Иркутск. Собор Богоявления

Двигаемся дальше по Нижней Набережной. Памятник основателям Иркутска.

Иркутск. Памятник основателям города

Город был заложен в 1661 году.

Датой постройки Иркутского острога следует считать донесение енисейского сына боярского Яков Похабова от 6 июля 1661г. Сама судьба, казалось бы, позаботилась о том, чтобы превратить Иркутск в центр обширнейшего края, сделать его «средоточием всей многоразличной сибирской торговли». Этот город с самого своего основания был истинно российским, хотя близость к Востоку всегда придавала ему своеобразие и особый колорит.

В 2011 году Иркутску исполнилось 350 лет. В городе до сих пор встречаются плакаты, оставшиеся с прошлогоднего юбилея.

Иркутск. 350 лет

Не могу оставить без внимания черного хищника, изображенного на гербе с соболем в пасти. Это бабр, то есть уссурийский тигр. Вот как занятно описывает бабра русский средневековый словарь: «Зверь бабр величеством болши лва, а шерстью глиннаст, а шерсть ниска, а по нём полосы черны поперёг, а губа что у кота и прыск котовий, а сам черевист, ноги коротки, а длиною долог, а голосом велик и страшен, почти что у лва».

№19. Московские ворота. Воссозданная к 350-и летию города копия триумфальных ворот 1813 года.

Иркутск. Московские ворота

№20. Дом И.М. Файнберга (Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского). 1901 год.

Иркутск. Дом И.М. Файнберга

Как видите, достопочтенный господин Файнберг украсил торец построенного дома балкончиком, декоративными башенками и дорогим сердцу шестиконечным символом.

Идем дальше. «Играющий фонтан» у Дома художника. Струи воды выплевываются в унисон с заложенной программой, пускают волны; напор то возрастает, то спадает вновь. Чудная игра водной стихии циклично повторяется, но каждый раз, благодаря своей текучей природе, преподносит зрителю что-то новое. Живой фонтан просто завораживает гуляк, заставляя присесть на скамеечку и послушно взирать.

Иркутск. Фонтан у Дома художников

№24. Улица 1-ая Арсенальская (Пестеревская, Урицкого).

Иркутск. Улица Урицкого

Запомнилась лепниной на магазине «Детский мир». Стиль модерн.

Иркутск. Детский мир

На пересечении улиц Урицкого и Карла Маркса прямо со стены дома поют грозную революционную песню воины интернационала.

Иркутск. Интернационал

Прошел немного дальше и встретил восхищенного городом парня с фотоаппаратом. Явно турист, но похоже, иностранец — не проронил ни слова.

Иркутск. Памятник туристу

Смотрел он, кстати, на шпили объекта №25 «Зеленой линии». Доходный дом инженера путей сообщения И.И. Никитина, одну кровлю с которым разделяла гостиница «Гранд-Отель».

Иркутск. Гостиница
Иркутск. Гостиница

№29. Здание I-го Общественного собрания. Запомнилось одной приятнейшей, редкой в своей подробности, деталью. И деталь эта — кованый кронштейн для уличного фонаря начала XX-ого века.

Иркутск

№30. Крестовоздвиженская церковь. 1760 год.

Иркутск. Крестовоздвиженская церковь

Притом, что население Иркутска составляет около 600 тысяч человек, его улицы, по многолюдности и количеству автомобилей, можно сравнивать с городами-миллионниками.

Иркутск
Иркутск

Сквер рядом со стадионом.

Иркутск. Памятник Ленину

И солнечные часы там же.

Иркутск. Солнечные часы

Город пестрит цветниками и свежими газонами, от этого прохождение маршрута «Зеленой линии» делается не только познавательным, но и приятным.

Иркутск. Квартал 130

Настигшую в пути усталость можно развеять в любом из многочисленных кафе. Центр города изобилует заведениями на любой вкус и кошелек.

Иркутск. Квартал 130

Ненадолго отвлеку ваше внимание на №4 — здание городского театра 1897 года.

Иркутск. Здание городского театра

И продемонстрирую несколько повстречавшихся по дороге скульптур и памятников. Название и смысл этой велосипедной композиции остались неизвестными.

Иркутск. велосипедная скульптура

Памятник драматургу Александру Вампилову.

Иркутск. Памятник Александру Вампилову

И еще серия скульптур на разные случаи жизни:

Иркутск
Иркутск
Иркутск

А следующий памятник хотелось бы выделить особо. Это объект номер №1 маршрута. Памятник императору Александру III.

Иркутск. Памятник Императору Алесандру III

Еще некоторые детали пешеходного маршрута.

Орнамент на здании объекта №3 — Восточно-Сибирского отдела императорского Русского географического общества.

Иркутск

Лепнина №6. Здание Иркутского отделения Русско-Азиатского банка.

Иркутск

Декор Харлампиевской церкви 1790 года постройки. №8.

Иркутск

На вот и всё, мы замкнули кольцо «Зеленой линии». Надеюсь, вам было интересно. Конечно, формата записки Путевого журнала не хватило, чтобы развернуто изобразить и описать все 30 объектов маршрута, но это сыграет вам на руку. Когда окажитесь в Иркутске, вас будет ждать множество новых приятных впечатлений.

Самым терпеливым бонус в виде вечерней фотокарточки Иркутского водохранилища. Вдоль правого берега водохранилища проходит Байкальский тракт, по нему-то нам и предстоит проехаться в следующем посте Путевого журнала. До новых встреч на «Глазелках»!

Иркутское водохранилище

P.S.

Есть мысли на тему, поднятую автором? Заметили неточности или ошибки? Напишите об этом в комментариях — мир должен знать правду!

А если хотите быть в курсе обновлений сайта, можете через сервис «Фидбёрнер» или получать новости группы ВКонтакте.

 2 комментария   2012   иркутск   иркутская область   россия